Eine Folklore-Gruppe begrüsste uns singend beim Eingang des Bwindi Impenetrable Forest. Es wurde uns empfohlen, einen Träger zu nehmen, der unseren Rucksack tragen und uns beim Laufen unterstützen würde. Obwohl wir dies völlig unnötig fanden, buchten wir drei Träger, um die lokale Bevölkerung zu unterstützen. Es sollte sich als gute Entscheidung erweisen.

Wir bekamen einen Walking Stick aus Holz in die Hand gedrückt und dann gings los in den dichten Wald. Impenetrable ist nicht übertrieben! Vorne ging ein Mann mit Machete und schlug den Weg für uns frei. Es war unglaublich steil und rutschig und jede Stunde Training in Sachen Kraft und Beweglichkeit hatte sich gelohnt. Trotzdem zitterten uns nach einer halben Stunde die Beine.

Auch hier hatten zwei Scouts früh morgend die Gorillafamilien ausgemacht und riefen uns von der anderen Talseite. Es gab kein Pardon, wir mussten ganz hinunter in die Schlucht, über den Bach und auf der anderen Seite wieder hoch. Die Träger zeigten uns, wo wir den Fuss hinstellen sollten, stützten und halfen uns, wo sie konnten. Nach zwei Stunden rannte uns ein Träger mit der frohen Kunde entgegen: Wir haben die Gorillas gefunden! Es war höchste Zeit, denn Fritz sagte soeben: "Ich kann nicht mehr!"

Anscheinend trainieren die Rangers einige Gorillafamilien, sich an menschliche Besucher zu gewöhnen. Sie verpassen den Gorillas beschreibende Namen (der Unruhestifter, der mit dem steifen Zeigefinger, der lange Kiefer, der kohleschwarze Silberrücken... was in der lokalen Sprache natürlich viel charmanter klingt: Karahusi, Rukumu, Mishaia, Makara...). Die Gorillas hören auf ihre Namen! Unterscheiden kann man die verschiedenen Tiere übrigens an den Falten über der Nase.

Die Gorillas hatten überhaupt keine Berührungsängste, sie kamen so nahe, dass jedes Handy gute Porträts schiessen konnte. Überraschend war für uns, dass die Gorillas scheinbar faul herumsitzen oder -liegen, um dann plötzlich aufzuschiessen und zu rennen. So kam es, dass der Silberrücken Céline wegschubste, obwohl genug Platz gewesen wäre, vorbei zu laufen.

Präzise in dem Augenblick, als die Gorillafamilie weiterzog, brach ein Gewitter los. Schnell mussten Kameras verstaut und Regenjacken angezogen werden, aber da war man schon zur Hälfte nass. Nun gings auf den Rückweg: Steil hinunter, rutschend, schlitternd, auf dem Hosenboden, mit den Füssen im Sumpf einsinkend, dann über den Fluss, der bereits mehr Wasser führte als auf dem Hinweg.

"Mir ist schlecht", sagte Fritz. Er hatte eine käsige Gesichtsfarbe, irgendetwas stimmte nicht. Wars das Frühstück? Unterzuckerung? Das Herz? Wir wussten es nicht, doch es spielte keine grosse Rolle, denn zurück auf den Berg mussten wir so oder so.

Die Ugander witzeln gerne: Wir haben keine Hubschrauber, wir haben Ugandan Helicopter. Das ist eine Art Bahre, die von vier Männern getragen wird.

Fritz sass am Boden und Michèle rief: "Wir brauchen den Helikopter!"

Leider war dies in diesem Dickicht und dem steilen Gelände völlig unmöglich. Ein Träger zog Fritz, ein anderer schob von hinten. So hangelte er sich von Baum zu Baum, Höhenmeter um Höhenmeter hinauf. Er fragte, wie weit es noch sei.

"Noch zweieinhalb Stunden", antworteten die Träger.

Während den ganzen Stunden goss es aus Kübeln, wir waren nass bis auf die Haut, weil der Regen dem Hals entlang in die Kleider rann. Fritz schaute auf die Uhr und stellte fest, dass die Apple Watch davon ausging, dass er am schwimmen war. Wir lachten in unserer Verzweiflung, und der Träger schob ihn weiter.

"You are not a bushman, but a pushman", fiel mir dazu ein. Noch zehn Schritte. Dann nochmals zehn. Pause.

"Gibt es keine Abkürzung?"

Nein, gibt es nicht.

"Kommt irgendwann ein flaches Stück?"

Nein, es bleibt steil.

"Dann schaffe ich es nicht."

To make a long story short sei gesagt, dass wir nach drei Stunden die Strasse erreichten, wo unser Fahrer auf uns wartete. Die Trinkgelder hatten unsere Träger sich redlich verdient!

Zurück in der Unterkunft zogen wir trockene Sachen an und warteten ein paar Stunden bis das Duschwasser aufgewärmt war.

Die Unterkunft auf 2'200 müM war noch bescheidener als die Vorherigen: Kein Strom und kein Warmwasser. Wer duschen wollte, musste diesen Wunsch drei Stunden vorher anmelden, dann wurde in der Küche Wasser gekocht und die Tanks gefüllt. Dann aber bitte zügig duschen, bevor das Wasser erkaltete.

Hatten wir in den vorherigen Unterkünften unter der feuchten Hitze gelitten, wurde es hier so kalt in der Nacht, dass ich die Strickjacke an die Beine anziehen musste.

Unser Kenya Airways Flug über Nairobi nach Sansibar (zweimal 50 Minuten Flugzeit) ging erst gegen Abend. Also liess sich Shindi etwas einfallen: Ein Besuch im botanischen Garten von Entebbe. "Dort kann ich dir den Baum zeigen, aus dem die Trommeln geschnitzt werden, den Cordia africana." Und zu den Anderen: "Es hat auch viele Affen." Dieses Argument überzeugte alle. Und tatsächlich hatte es Äffchen, wohin man blickte, darunter auch ein Baby, das dem Ausdruck Klammeraffe alle Ehre machte. Es klammerte sich an seine Mutter, die genauso herum rannte wie ihre Artgenossen.

Bei einem Beet mit hohen weissen Blumen stoppte Shindi: "Riecht ihr das?"

"Nein, wir riechen die Blumen nicht."

"Nein, es riecht nach gekochtem Reis."

"Nein, auch kein Reis."

Shindi riecht Schlangen, genauer gesagt die Mambas. "Ich kann nicht sagen, ob es die schwarze oder die grüne Mamba ist. Sie hat den Mund geöffnet, deshalb riecht man sie."

Merke: Man pflückt keine Blumen im botanischen Garten! Zu gefährlich.

Shindi warf einen Blick in die Löcher in den Baumstämmen, worin die Mambas wohnen. "Leider" fand er keine.

Wir kreuzten eine Gruppe lauter Jugendliche. Sie riefen: "Heey Muzungu! Wie gefällt euch Uganda?"

Wir antworteten, es sei ganz wunderbar. "Oh, danke, danke!" rief der Lauteste erfreut. "Dann kommt bald wieder!"

Als es dann schliesslich Zeit wurde, zum Flughafen zu fahren, hatten wir alle keine Lust dazu. Vor dem Abschied überreichten wir Shindi ein schönes Trinkgeld, das er sich mehr als verdient hatte. Wir wollten unseren Beitrag dazu leisten, seinen Traum vom eigenen Jeep zu verwirklichen. Er hatte uns erzählt, dass Guides freelance arbeiteten. Er fuhr für diverse Anbieter Touristen durchs Land. Wenn er ein eigenes Fahrzeug besässe, könnte er nebst seinen eigenen Leistungen auch das Fahrzeug in Rechnung stellen und damit mehr verdienen.

Ein paar Tage später sollte er uns ein Bild von einem Hühnerhof schicken. Er hatte von unserem Trinkgeld 50 Hühner gekauft, die er mästen und in zwei Monaten mit Gewinn wieder verkaufen wollte. Dann hoffen wir mal, dass seine Rechnung aufgeht!

Wobei wir eine Liste vom Touranbieter, Kikooko Africa Safaris, erhalten haben.

Noch vor dem Frühstück brachen wir auf zu einem Game Walk mit einem bewaffneten Guide, Bonny. Er versorgte uns mit viel Zusatzinformationen über die Tierwelt und einer guten Portion Aberglauben:

Wenn ein Mann ein männliches Zebra schiesst, wird er impotent.

Wenn Menschen Grasshopper essen, werden sie als Zebra wiedergeboren.

Statt einer Masernimpfung kann man ein Chamäleon in einem Wasserbecken schwimmen lassen und dann das Kind mit diesem Wasser waschen. Bei ihm hätte das funktioniert, erzählte Bonny, seine Eltern hätten diese Prävention angewandt und siehe da - nie Masern bekommen!

Mit nostalgischen Gefühlen gingen wir heute Abend auf unseren letzten Game Drive, morgen fahren wir zurück nach Entebbe. Es war der letzte Game Drive dieser Reise, vielleicht sogar der letzte unseres Lebens! Wer weiss, ob wir je nochmals nach Afrika reisen werden.

Wir fuhren auf einen Hügel, von dem man eine ganz wunderbare Aussicht auf vier Seen und die Berge hatte, welche die Grenze zu Tansania markieren. Die Stimmung war eine ganz besondere, Sonne und Gewitterwolken standen gleichzeitig am Himmel - wie aus dem Bilderbuch.

Auf dem Rückweg entdeckten wir einen Dung Beetle. Er rolle eine Büffelkackekugel über die Strasse, um später darin seine Eier abzulegen. Sein Nachwuchs wird sich aus der Kugel herausfressen, sobald die Zeit dazu gekommen ist.

Auf einmal stellten sich Shindis kurze Haare auf: Ein Leopard stand im hohen Steppengras, gut getarnt. Man musste ihn fühlen, bevor man ihn sehen konnte.